eBayでポケモンカードを出品する｜同じ絵柄でも別物になる、版と言語の見分け方

はじめに

ポケモンカードを eBay に出そうとすると、最初に手が止まる場所がだいたい決まっています。

多くの方は、状態をどう書くかで止まると思います。角が少し丸い。表面に細かい傷がある。これを英語でどう表現すればいいのか——。

ただ、実際に「説明と違う」と言われる出品を見ていくと、状態の判断より前でつまずいているものが少なくありません。買い手が受け取ったカードは、状態は説明どおりでした。しかし、買い手が買ったつもりのカードとは別のカードでした。

ポケモンカードは、同じイラストのカードが何種類も存在します。年代が違う。言語が違う。初版と再版が違う。同じ番号でも仕様が違う。買い手はそこを見て買っています。

扱うのは、eBay でポケモンカードを出品するときにどのカードなのかをどう特定し、どう名乗るかの一点です。状態の書き方には触れず、そちらの記事へ送ります。

ポケモンカードの出品は、状態より先に「どのカードか」で決まる

eBay の出品画面は、状態を選ぶ前にカードを特定させる作りになっています。

トレーディングカードのカテゴリで出品を始めると、Game(どのカードゲームか)、Set(どの商品に入っていたか)、Card Number(何番のカードか)、Language(どの言語か)といった項目が並びます。コンディションの選択は、そのあとです。

順番には理由があります。状態は、どのカードかが決まって初めて意味を持つ数字だからです。Near Mint という表記は、それが「どのカードの Near Mint なのか」が決まっていなければ、買い手にとって何の情報でもありません。

そして、価格を決めているのも状態ではなく特定のほうです。同じイラストでも、年代が違えば桁が変わることがあります。状態が 1 段違うことによる差より、版が違うことによる差のほうが大きい、という場面はよくあります。

状態の区分と書き方については、Graded と Ungraded の分かれ方から 4 段階の選び方まで、別の記事に整理してあります。この記事では触れません。

ポケモンカードを特定する、印刷された4つの表記

特定の材料は、探しに行く必要がありません。カードそのものに印刷されています。

ポケモンカードゲームの公式サイトは、カードの見かたとして 16 の項目を挙げています。名前や HP、ワザといった遊ぶための項目が大半で、どのカードかを特定する材料になるのは次の 4 つです。

この 4 つが、そのまま eBay の入力欄に対応します。

出品画面の項目を埋める作業は、カードを見て書き写す作業です。相場を調べたり、記憶をたどったりする必要はありません。ここを覚えておくと、迷う場面がかなり減ります。

なお、コレクションナンバーは「012/165」のような形で、分母がその商品に入っているカードの総数です。分子だけを書くと特定できません。分母まで含めて書き写してください。

4つのほかに印刷されている、レギュレーションマーク

公式の 16 項目の中には、レギュレーションマークもあります。説明は「公式イベントなどで使用されるマークです」の 1 文だけです。

大会でデッキに入れられるカードの範囲(レギュレーション)にかかわるマークで、どの商品のカードかを示す表記ではありません。eBay の 4 つの入力欄にも対応しません。特定の根拠にはしないでください。説明文に書き写すのは構いませんが、Set やコレクションナンバーの代わりにはなりません。

同じ絵柄でも別物になる、4つの場所

同じイラストのカードが別の商品として扱われるのは、次の 4 か所で分かれるときです。

版が違う

ポケモンカードは 1996 年から続いているので、同じキャラクターのカードが何度も作り直されています。

分かりやすいのは裏面です。初期のカードと現行のカードでは、裏面のデザインが変わっています。表面のイラストが同じでも、裏面を見れば年代の系統が分かります。初期のものは俗に「旧裏面」と呼ばれることがありますが、これは公式の呼称ではありません。

もうひとつ、過去のデザインを再録した商品があります。当時のカードと再録されたカードは、絵柄が同じでもエキスパンションマークとコレクションナンバーが違います。ここを見ずに「同じカード」として出すと、買い手の期待と食い違います。当時のデザインを公式が作り直す例はほかのタイトルにもあり、ドラゴンボールのカードダスでは当時物と復刻の切り分けが出品の要になります。

ごく初期の一部には、レアリティマークが印刷されていないものがあります。マークの有無で別のカードとして扱われるので、「マークが無い」ことは書き漏らしではなく、書くべき情報です。

言語が違う

日本語版と海外版は、別の商品です。

日本語版は日本国内向けに発売されたもので、海外版は海外の各言語向けに別途発売されたものです。同じ弾に見えても、収録内容もカード番号の体系も一致するとは限りません。

eBay の Language は選択式で、Japanese を選べます。ここを空欄のままにしないでください。海外の買い手にとって、日本語版かどうかは最初に見る条件のひとつです。

エディションが違う

初版として作られたカードには、1st Edition のマークが印刷されていることがあります。追加で印刷された通常版にはこのマークがありません。

マークの有無は、写真で確認できる客観的な事実です。「たぶん初版だと思う」という書き方はしないでください。マークがあるなら写真に写す。無いなら無いと書く。それ以上のことは言わないのが安全です。

仕様が違う

同じ番号のカードに、通常の刷りと特別な仕様の刷りが用意されていることがあります。全面にイラストが描かれたもの、背景に特殊な模様が入ったもの、光沢の加工が違うもの。

eBay には Finish(Foil / Holo / Regular など)という項目があり、ここで区別します。写真では光り方まで伝わりにくいので、項目で示したうえで、角度を変えた写真を 1 枚足すと誤解が減ります。

日本語版のポケモンカードを、eBayでどう名乗るか

日本語版は、Language で Japanese を選び、タイトルにも Japanese と入れて名乗ります。日本語版であることは、海外の買い手にとって探す条件そのものです。ただし、名乗り方を間違えると、探している人の検索結果に出てきません。

やることは 2 つです。

Language に Japanese を選ぶ。買い手が絞り込みで Japanese を指定したとき、ここが空欄の出品は候補から外れます。Item Specifics は表示のためだけの項目ではなく、絞り込みの条件として使われています。

商品タイトルにも Japanese を入れる。項目で指定していても、タイトルの文字列を見て判断する買い手がいます。ここは重複を気にせず入れてかまいません。

逆に、やらないほうがよいこともあります。

• 日本語をそのままローマ字にしない。カード名は海外版の英語名で通じることが多く、ローマ字表記は検索されません
• 「Japan」と「Japanese」を混ぜない。前者は発送元、後者はカードの言語です。発送元の話は別の欄にあります
• 「Rare」を訳語として使わない。Rarity は決まった表記の集合なので、印刷されているマークに対応する語を選びます
• レアリティを自己判断で盛らない。印刷されているマークが答えなので、見た目の豪華さで選ぶ項目ではありません
• 他のセラーの出品文をそのまま写さない。その文は別の 1 枚について書かれたもので、こちらの手元のカードの説明にはなりません

eBayの出品画面で、ポケモンカードを特定する順番

ここまでを 1 枚のカードに対して行う順番にまとめます。

確認の順番は、この図のとおりにすると迷いません。版の系統から入り、商品、番号、言語、レアリティと仕様、エディションの順に絞っていきます。後ろの判断が、前の判断で絞られていく並びです。

逆から見ようとすると、候補が絞られないまま似たカードを見比べることになります。

なお、出品画面をどの順に埋めるか、どの項目がどこにあるかは、出品そのものの記事にまとめてあります。この記事で決めているのは、画面に向かう前に何を確定させておくかです。

手に取ってから確定するまでの、1枚ぶんの記録

図の分岐は、実物に当てるとどこで止まるのかが見えてきます。1 枚を最後まで通した記録として並べます。

手に取ったのは、よく見かけるイラストのカードです。まず裏面を見ると、現行のデザインでした。ここで年代の系統が決まり、初期のものとして扱う可能性が消えます。

表面の右下にエキスパンションマークがあります。これが Set です。読み取れないときは、公式のカード検索でイラストから絞り込めます。

その隣にコレクションナンバーがあります。仮に「128/165」なら、Card Number には 128/165 と入れます。128 だけでは、別の商品の 128 番と区別がつきません。

レアリティマークを見ると、拡張パックの表記が入っています。対応する語を Rarity から選びます。全面にイラストが描かれた仕様なら、Finish もそれに合わせます。

左下に 1st Edition のマークはありませんでした。「無い」という確認も 1 工程です。見ていなければ、無いとは書けません。

最後に Language で Japanese を選び、イラストレーター名を写します。ここまでで、このカードが世界のどのカードなのかが確定しました。状態の判断に進むのは、このあとです。

慣れれば 1 枚あたり 1 分もかかりません。時間がかかるのは、途中で確信が持てなくなったときだけです。そのときの扱いは、この記事の後半で改めて書きます。

配布されたポケモンカードは、4つの表記だけでは見分けられない

ここまでは、拡張パックに入っていたカードを前提にしてきました。表記が 4 つ揃うのは、その前提があるからです。

公式サイトの説明でも、レアリティマークについては「拡張パックのカードに入っています」と書かれています。裏を返すと、拡張パック以外の経路で世に出たカードには、マークが無いことがあるということです。

大会や催しで配られたもの、雑誌や商品に付いてきたもの、特別な形で世に出たもの。こうしたカードでは、次のことが起きます。

• 収録された商品が存在しない。Set に何を書けばいいのかが決まりません
• コレクションナンバーの体系が違う。分母が拡張パックのような総数を指していないことがあります
• レアリティマークが無い。前の節で見た「マークが無いこと自体が情報」という扱いになります

このとき特定の軸になるのは、そのカードがどういう経路で世に出たかです。表記で埋まらないぶんを、経路の情報で埋めることになります。

そして、書けるのは確かめられた経路だけです。「配布品だと思います」では、買い手は何も判断できません。どういう形で配られたものかまで示せないなら、扱いは他と同じで、出品を見送るほうが安全です。

ポケモンカードをまとめて出品するときの、特定の考え方

ここまでは 1 枚ずつ特定する前提で書いてきました。逆の売り方もあります。まとめ売りです。

数十枚を 1 つのロットとして出す場合、1 枚ずつ特定して書くことは現実的ではありません。このとき、考え方は入れ替わります。

1 枚ずつの特定をやめる代わりに、束としての範囲を確定させます。

• 含まれる範囲を書く。どの商品の弾から集めたものか、年代の幅はどこからどこまでか
• 含まれないものを書く。特別な仕様のカードは入っていない、初版は含まれない、といった否定形のほうが誤解を防ぎます
• 枚数を数える。「約 50 枚」ではなく実数で書きます。数えていない出品は、届いてから数が問題になります
• 代表的な 1 枚を主役にしない。写真の手前に良いカードを置くと、それが目当てで買われます

まとめ売りが向くのは、1 枚あたりの単価が低く、個別に特定する手間が価格に見合わないときです。逆に、束の中に 1 枚でも高いカードがあるなら、その 1 枚は抜いて単品で出したほうが、買い手にとっても分かりやすくなります。

見落としやすいのは、抜くかどうかの判断にも特定が要ることです。束から高いカードを抜くには、どれが高いのかが分かっていなければなりません。結局、一度は全部を見ることになります。まとめ売りは特定の手間を消すのではなく、書く量を減らす方法だと考えたほうが実態に合います。

抜いた 1 枚をいくらで出すかは、また別の判断になります。発売から日が浅いカードのように相場の材料が薄い場合は、値付けの根拠から作ることになります。

特定を間違えたポケモンカードの出品に、何が起きるか

状態を甘く書いたときと、特定を間違えたときでは、起きることの種類が違います。

状態のずれは、程度の問題として扱われます。「思ったより傷が多い」という話は、こちらの説明と買い手の受け取り方の差なので、交渉の余地があります。

特定の誤りは、程度の問題になりません。買い手は、別の商品を受け取ったことになります。再版のカードを初版として出していたなら、それは状態の話ではなく、注文したものと違うものが届いたという話です。

• 返金と返送になる。説明と違うことが理由の返品は、返品を受け付けない設定の出品でも対象になり、返送の送料もこちらの負担です
• 状態の説明が丁寧でも、関係がありません。コンディション説明に何を書いていても、カードが違えば別の商品です
• 同じ間違いが在庫の分だけ並んでいることがあります。1 件見つかったら、同じ判断で出した他の出品も見直してください

意図がなくても起こります。よくあるのは、手元のカードを 1 枚ずつ見ずに、以前作った出品を複製して番号だけ書き換えるやり方です。複製は速いぶん、確認を飛ばします。

複製そのものが悪いわけではありません。複製していいのは、特定が同じで状態だけが違うときです。別のカードを出すために複製したなら、Set とコレクションナンバーを書き換えたあとに、もう一度カードを見てください。書き換えた番号が手元のカードと合っているかは、画面を見ていても分かりません。

特定できないポケモンカードは、出品しない

最後に、判断がつかないカードの扱いです。

特定できないものは出さない、というのが結論です。歯切れが悪いようですが、ここは書き方を工夫して逃げる場所ではありません。

理由は 2 つあります。

ひとつは、曖昧な出品は買い手を選べないことです。「初版かもしれません」と書いた出品を買う人は、初版だと期待して買います。期待どおりでなかったときに何が起きるかは、前の節のとおりです。

もうひとつは、特定できない理由が真贋にあることがあるからです。マークの位置がおかしい、印刷の質感が他と違う、番号の体系に当てはまらない——こうした違和感は、偽造品である可能性を含んでいます。

なお、鑑定に出せば特定の問題が消えるわけではありません。鑑定はそのカードが何であるかをラベルに固定してくれますが、費用と日数がかかります。特定できないから鑑定に出す、という使い方は割に合わないことが多いはずです。

ポケモンカードの特定を、記憶ではなく記録で持つ

ここまでの手順は、1 枚ずつなら迷わず通せます。効かなくなるのは、前に特定した内容を思い出せなくなったときです。

10 枚目までは裏面を見ていたのに、50 枚目では見なくなる。同じカードを前にどう書いたかが分からない。ここから表記のばらつきが生まれ、特定の誤りにつながります。

私たちが開発している Trade Force は、商品・在庫・出品・注文・発送・売上をひとつの画面で管理する定額制の OMS(受注管理システム)です。

版違いを別々の商品として登録できるので、絵柄が同じカードを取り違えずに持てます。商品には販売単位をぶら下げられ、商品画像も一緒に登録できます。

出品文とコンディション説明はテンプレートとして登録できるので、書く順番そのものを型にして残せます。「エキスパンションマーク → コレクションナンバー → 言語 → 仕様」という並びを毎回ゼロから思い出さずに済みます。

画面から eBay へ公開・修正反映ができ、既存の出品を取り込むこともできます。「このカードをどう書いて、いくらで売ったのか」が後から辿れる状態になります。

このあと紹介している記事 (1 本)

• eBay輸出の販売管理ツール｜個人セラーのためのOMS「Trade Force」Trade Force

まとめ

• ポケモンカードの出品でまず決めるのは、状態ではなく「どのカードか」
• 特定の材料はカードに印刷されている。公式が定義しているのは エキスパンションマーク・コレクションナンバー・レアリティマーク・イラストレーター名 の 4 つ
• この 4 つは eBay の Set / Card Number / Rarity / Illustrator にそのまま対応する
• 同じ絵柄でも、版・言語・エディション・仕様の 4 か所で別の商品になる
• コレクションナンバーは分母まで書き写す。分子だけでは特定できない
• 日本語版は Language に Japanese を選び、タイトルにも入れる
• 特定の誤りは状態のずれと違い、程度の問題にならない
• 拡張パック以外で配られたカードは、4 つの表記が揃わない。特定の軸は「どういう経路で世に出たか」に移る
• まとめ売りにするなら、1 枚ずつの特定をやめる代わりに束の範囲を確定させる
• 判断がつかないカードは出さない。特定できない理由が真贋にあることがある

よくある質問

参照リンク

• ポケモンカードゲーム公式ホームページ「あそびかた」 — カードの種類と見かた(16 項目のうち、エキスパンションマーク・コレクションナンバー・レアリティマーク・イラストレーター名と、レギュレーションマークの説明)
• ポケモンカードゲーム公式「カード検索」 — 収録商品とコレクションナンバーの確認
• eBay: Authenticity Guarantee for Trading Cards — 対象条件と鑑定の流れ(買い手は米国、出品者は米国かカナダ)
• eBay: 真贋保証(Authenticity Guarantee) — トレーディングカードは米国本土の出品者から米国の買い手への取引が対象で、カナダの出品者は未鑑定のカードのみ
• eBay: eBay Money Back Guarantee policy — 説明と違うことが理由の返品は、返品不可の出品でも対象になり、返送料は出品者が負担すること
• eBay Seller Center: Selling trading cards — トレーディングカードの出品項目